Tips para lanzar mas lejos y mejor

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Sombra
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Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por Sombra » Dom Jul 29, 2018 9:45 am

Vengo leyendo bastantes posts que inquieren sobre lanzar mas lejos y lo que se les contesta así que he pensado en condensar todo en un solo hilo y, de paso, añadir algunas cosas más que no he visto que se hayan dicho, así que vamos a ello...

1°- REDUCIR (Y SI ES POSIBLE ELIMINAR) CUALQUIER ROZAMIENTO
Es, parece, una perogrullada, una tontería, una obviedad.... pero si por una vez miramos a nuestro carrete, a nuestra caña (vara le dicen ustedes creo), y a las anillas de esta durante el lanzado veremos muchas cosas... muchos puntos donde la linea o naylon roza al salir y A MAS ROCE HAYA MENOS DISTANCIA SE ALCANZARÁ.

2°- LLENAR BIEN LAS BOBINAS
Esto es mucho mas importante de lo que parece. Tanto que la gente que participa y gana en competiciones de casting (de distancia de lanzado) llega incluso a bobinarlas a mano y, salvo que las normas de la competición no lo permitan, USA UNA BOBINA "NUEVA" PARA CADA LANCE, así se asegura una salida de hilo perfecta, ya que LOS CARRETES NO BOBINAN BIEN.
Obviamente a mejor es el carrete mejor bobina pero COMO AL RECOGER CADA LANCE EL BOBINADO EMPIEZA EN UN PUNTO DIFERENTE ese "error" se va acumulando y deformando el bobinado "ideal" lo que nos va haciendo perder distancia de lance.

3°- USAR CARRETES CON BOBINAS DEL MAYOR DIAMETRO POSIBLE Y CON LA MAYOR ALTURA Y CONICIDAD POSIBLE
A más "amplia" es la bobina más fácilmente sale el hilo de ella, a más cónica es también ya que las vueltas "de abajo" no encuentran nada sobre ellas, a más alta sea también ya que conforme va saliendo el hilo y van bajando capas y capas de hilo el ángulo de salida de este contra el borde de la bobina aumenta y por lo tanto el rozamiento también. Para entendernos, es como si lanzasemos con un carrerte medio vacío. Una bobina alta alberga mas vueltas por capa que una bobina baja, por lo tanto cuando lanzamos "descarga" mas metros de linea por capa de bobinado.
Pongo el link a una imagen que ilustra el problema de que la bobina se vacíe demasiado durante el lance, pero que no cabe aquí:
https://www.caperlan.es/sites/caperlan/ ... rlan_1.png

4°- COMBINAR LINEAS DIFERENTES EN EL LLENADO DEL CARRETE (TRES ES EL NUMERO MAGICO).
El llenado "óptimo" para lances a larga distancia se compone de al menos tres tipos de linea diferentes. En primer lugar el "fondo" o base de bobina (obviamente podemos prescindir de el usando una bobina de baja capacidad pero, entre nosotros, yo prefiero gastar un poco más y trabajar un poco más preparando un buen fondo de carrete del que poder disponer si es necesario para trabajar el gran pez de nuestra vida si me llega a picar que pasarme el resto de mi vida lamentando que me sacase toda la linea y me rompiese). Ese fondo en principio jamás va a salir del carrete a menos que clavemos un verdadero monstruo que nos saque metros y metros de hilo y nos tenga horas luchando con el asi que podemos usar cualquier hilo aunque yo prefiero un trenzado ligeramente grueso porque en el tramo siguiente, el que recorre la distancia, también prefiero un trenzado y el empalme entre los dos es mas "natural" pero, aun si vamos a usar naylon, monofilamento, es mejor porque se bobina mas uniformemente. Mi recomendación es que nos tomemos nuestro tiempo y lo hagamos a mano y a conciencia. Al fin y al cabo sera muy raro que lo tengamos que cambiar o tocar jamas y mas si es trenzado porque dura mucho mas que el monofilamento. El segundo tramo es el que va a salir durante el lance. Si preferimos el naylon, el monofilamento, los díametros pueden ir desde un 0.14 hasta un 0.30 o incluso un 0.35 ¿en función de que? pues en función del peso de plomo que vamos a lanzar y del tipo de fondo donde pesquemos. A mas peso mas diámetro y a menos arenoso el fondo también. Con un 0.14 yo no lanzaría plomos de mas de unos 50 grs y, por el otro lado, no usaría mas de un 0.20 para plomos de hasta 200 o incluso 250 grs en un fondo completamente arenoso de arena muy fina.
De todas formas en mi opinión no tiene sentido usar en ese tramo monofilamento porque ningún pez lo va a ver y con un trenzado de muchísimo menos diámetro (y ninguna memoria) vamos a tener la misma resistencia y poder sacar mucha mas linea. Para no liarnos con tablas y datos que además cambian incluso bastante de una marca a otra, en lineas generales a igual diámetro un trenzado soportara entre tres y cuatro veces el peso que soporta un monofilamento.
El ultimo tramo es la tralla o cola de rata: un tramo, generalmente de monofilamento cónico (también hay tramos de malla de monofilamento cónica pero están pensados para la pesca a mosca y suelen see demasiado cortos para resultar prácticos además de difíciles de conseguir) que va aumentando progresivamente su diámetro desde valores tan bajos como un 0.10 o incluso menos hasta valores tan altos como un 0.40 o incluso más. Sobre el se anuda el bajo de linea, el aparejo y, dependiendo del que utilicemos, el plomo ira enhebrado también en el o no.

5°- DISTANCIA DE LA PRIMERA ANILLA AL CARRETE
Cuando lanzamos y el hilo sale del carrete "dibuja" durante su salida un "huso" con base en la bobina y punta en la primera anilla. Si la anilla esta muy cercana a la bobina ese "huso" no se puede desarrollar de forma natural y su "forma" se comprime y se "abre" llegando en muchos casos hasta a golpear en la caña (vara) por lo general por debajo de la mitad de la distancia entre el carrete y esa anilla además de rozar en la anilla. Por otro lado, si la anilla esta demasiado alta la punta de ese "huso" oscila de un lado a otro (si esta muy alta o falta incluso se llega a formar un "contra huso") golpeando también la caña (vara) durante esa oscilación (por lo general por encima de la mitad de la distancia entre la anilla y el carrete). Ajustar correctamente la posición de esa anilla es algo no demasiado caro y puede mejorar hasta en mas de un 10% la distancia de nuestros lanzados. Si no alcanzas a comprender como hacerlo siempre puedes hacerlo mediante el sistema de ensayo y error:
Desmonta la anilla y vuelvela a montar con cinta adhesiva. Lanza en seco media docena de veces al memos, mide la distancia y obten la distancia media. Ahora desmontala y montala mas alta o mas baja y repite, lanza media docena de veces al menos, mide la distancia y anota el promedio. Así, poco a poco, detectaras donde debe de ir.
Pero atención: El tamaño y el largo de esa anilla (lo separada que queda de la caña) también es un factor a tener en cuenta.

Nota: esto no se ha acabado, me voy a comer una fideuá y luego sigo.
Última edición por Sombra el Dom Jul 29, 2018 8:09 pm, editado 1 vez en total.
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Re: Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por Sombra » Dom Jul 29, 2018 12:23 pm

Bien, una vez devorada una riquisima fideua, sigo con esto...

6°- Decía al final del punto 5° que las dimensiones de la anilla y lo que su centro quede separado de la caña o vara también afecta a la distancia de lance. Se que es así pero no se exactamente como se calcula eso, así que si alguno lo sabe espero que nos ilustre. Yo lo averiguo en base al ensayo y error, probando diferentes anillas y, también, observando como se desarrolla el huso que describe el hilo al salir del carrete durante el lanzado.
Creo que lo óptimo debería ser que su centro quedase separado de la caña o vara en la misma proporción que lo esta el centro de la bobina del carrete, no obstante no estoy seguro de ello.
UN TRUCO:
Si esa primera anilla va sola en su tramo (y no es desmontable), mejor que quitarla para ir probando otras con el riesgo de acabar descubriendo que la correcta es esa y además que debe de estar en ese mismo sitio, es montar el tramo girado 180° de forma que quede "detrás" de la caña o vara sin estorbar la salida de la linea y ya ir probando otras fijándolas con cinta como se ha explicado. Si el portacarros va en ese mismo tramo habrá que montar el carrete atrás de su lugar normal con cinta y que tener en cuenta que no estará perfectamente ubicado ya que al estar sobre el portacarros, en su parte posterior, estará unos milímetros mas alejado del centro de la caña o vara y, posiblemente, también unos milímetros mas alto o bajo que si estuviera perfectamente montado en el portacarros. De todas formas eso sera una medida provisional puesto que en cuanto lancemos dos o tres veces ya podremos saber si la posición de la anilla es esencialmente correcta o si la hemos de mover y, en ese caso, ya lo lógico es desmontarla y seguir con las pruebas con el carrete correctamente montado en su portacarros.

7°- LOS EMPALMES ENTRE TRAMOS DE LINEA
Llenemos como llenemos nuestro carro, al menos haremos un empalme entre la linea y la tralla que soporta el golpe del lanzado por su extremo de mayor diámetro para luego ir disminuyendo hasta el diámetro del hilo de lanzado. Si montamos también un hilo de fondo nos hara falta hacer dos empalmes. Hay varios nudos que se pueden utilizar para hacer estos empalmes y cada uno opinara según sus gustos o por como le haya ido con ellos sobre cual es mejor o peor. Todos cumplen su función y no voy a entrar en eso. En lo que si voy a entrar es en que CONVIENE RECUBRIRLOS PARA QUE SE DESLICEN MEJOR ENTRE LAS ANILLAS.
Los he visto recubrir con muchos materiales y yo mismo he probado con diferentes productos y lo que he sacado finalmente en claro de eso es que ha de ser un material que una vez seco no quede blando, porque se engancha y las vueltas de hilo en la bobina se "clavan" en el, pero tampoco rígido porque si no en la transición entre la zona recubierta y la no recubierta se crea un punto de estrés que facilita la rotura. Esto se produce, por ejemplo, si se usa un pegamento o cola instantáneo, como "la gotita poxipol" que creo que es de allá, o la laca de uñas. Algo que se queda blando, como el pegamento de neopreno que se utiliza para reparar los trajes de buceo, tampoco da buenos resultados. Al final lo que mejores resultados me da a mi es una mezcla descompensada de epoxi de dos componentes, como el poxipol, para que una vez seco quede flexible, recubierto en su parte mas gruesa con laca de uñas que queda dura y desliza muy bien por las anillas. No obstante siempre ando probando como van otras cosas y mi recomendación es que hagan lo mismo... Y si encuentran algo que vaya mejor cuenten, cuenten... Seremos todo oídos.
Eso si, lo hagamos como lo hagamos y usemos lo que usemos para recubrirlo, al final lo importante son tres cosas:
a) que el nudo abulte lo menos posible
b) que se deslice lo mejor posible por las anillas sin "saltos"
c) que no se enganche con las vueltas de hilo en la bobina cuando este bobinado

8°- MARCAR LAS TRANSICIONES
Lo ideal es que cada tramo de linea sea de diferente color para saber durante la recogida cuando va a entrar en la caña un empalme y facilitar su entrada bajando la puntera o de la forma que sea pero, además, si queremos lanzar mas lejos, marcar con franjas de color cada tramo de linea antes del nudo de transición del empalme también nos va a permitir recolocarla a tiempo para facilitar su salida. Esto es tan sencillo y poco costoso como, utilizando un rotulador o marcador indeleble, pintar entre tres y cinco metros de linea antes del empalme, dar un "salto" dejando entre dos y cuatro metros sin pintar, pintar luego otro tramo entre dos y cuatro metros, dar nuevamente un salto de entre uno y tres metros sin pintar, pintar una franja mas pequeña otra vez, como de entre uno y tres metros, dejar nuevamente otro pequeño tramo sin pintar, etc, etc, etc
De esa forma tal y como el hilo vaya saliendo durante el lanzado la transición de zonas pintadas y sin pintar nos advertirá de que esta a punto de salir el empalme de transición y podremos hacer lo necesario para facilitar esa salida.

9°- ¿CUANTO HILO EN CADA TRAMO?
Obviamente eso queda a criterio de cada uno pero mi consejo es que la tralla, como mucho, sea tan larga como para que, estando en nuestra posición de lance, llegue hasta el carrete y de al menos una o dos vueltas en el, para que sea este el que aguante el tirón del plomo durante el golpe de lanzado.
En cuanto al hilo de lanzado en si mismo, yo recomendaria al principio no montar mucho mas del que estemos lanzando actualmente, así veremos las mejoras que vayamos consiguiendo fácilmente si hemos marcado esos tramos próximos a los empalmes de transición como se ha dicho.
Tener que cambiar 100 o 125 metros de linea de lanzado porque los empezamos a sacar siempre nos va a alegrar mas de lo que nos va a costar pagar por la linea nueva y nos va a confirmar que nuestros esfuerzos están dando resultados.
El tramo del fondo o relleno ha de ser el suficiente como para que al bobinar el de lanzado este quede raso a la bobina dejándola completamente llena.
Si hemos puesto de más eso tiene solución, es trabajosa pero se puede arreglar desbobinando, cortando un trozo y volviendo a hacer el empalme, mientras que si ponemos de menos al bobinar la linea de lanzado nos faltara linea si la compramos justa o tendremos que poner mas metros de los previstos.
En cualquier caso, cuando empecemos a sacarla toda siempre en cada lance, habrá que quitar un trozo para bobinar el nuevo tramo de lanzado mas largo.

10°- LAS ANILLAS
Ahí, señores, es donde hay que dejarse bien dejada la plata.
Una mala caña o vara gana más con unas buenas anillas que lo que ganan unas malas anillas con una buena caña o vara.
Y más si vamos a usar lineas trenzadas.
No voy a entrar aquí en como se anilla una caña, como se busca su espina (si es que la tiene: hoy en día hay algunas que no la tienen), cuantas anillas se le ponen ni como se deben espaciar estas.
Solo decir lo que he dicho y remarcar que vale la pena gastar dinero en unas buenas anillas y trabajar cambiándolas.

Ahora vuelvo a dejarles, la batería de este trasto se esta agotando, acá es verano, ya he hecho la digestión y la piscina me esta llamando a gritos
Lo mismo hasta la pueden oír desde allá (-Q)

No obstante, esto no ha acabado:
Habrá más.
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Re: Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por Sombra » Lun Jul 30, 2018 5:56 am

...y aquí viene más:

11º- LA CAÑA O VARA
Actualmente existen cañas o varas cómo les dicen ustedes de muy diversas calidades y materiales. Nuestra tendencia es irnos siempre a lo mejor que se puede comprar (o a lo mejor que nos podemos permitir comprar) y si bien eso, en líneas generales, suele ser un buen criterio a seguir en todo, en el caso de las varas o cañas no siempre es así.
Lo importante es que nos fijemos en QUE ACCIÓN ES MÁS APROPIADA A NUESTRO ESTILO Y TÉCNICA DE LANZADO.
Básicamente existen cuatro acciones o "durezas":

Imagen

Si no estamos seguros del tipo de la(s) nuestra(s) observando cuando esta calada cómo se posiciona podemos saberlo:

Imagen

Para simplificar y en líneas generales, a más "lenta" sea más va a "perdonar" errores de lance y defectos técnicos y si empiezas a intentar hacer lances largos deberías optar por procurarte ese tipo de caña aunque debes de saber que los lances más largos sólo se consiguen con las cañas de acción más rápida y de más alto módulo, así que si escoges una caña de acción muy parabólica llegará un punto en el qué si deseas seguir incrementando tu distancia de lanzado deberás pasar a una de acción más rápida o "dura"

¿Quiere eso decir qué los mejores lanzadores, los más expertos, siempre serán aquellos que usen las de acción más rápida?
NO
Conozco gente que lanza muchísimo y usan cañas superparabólicas (superlentas) porqué son las que más les cuadran con su estilo de lanzado y con sus preferencias.
¿Y entonces? ¿Cómo determinamos que tipo es mejor para nosotros? Pues la realidad es que no hay forma alguna de determinarlo salvo probar y comprobar que nos acopla mejor y con qué tipo de caña o vara conseguimos mejores resultados o, mejor aún, tenemos mejores sensaciones y nos sentimos más seguros.

He mencionado el "modulo"... este es un tema un poco complicado...

El llamado Módulo (Módulo de Young si queréis investigar más) es el factor de rotura . Cuanto mayor sea el módulo de una caña, mayor esfuerzo podrá soportar antes de romper, por lo tanto el "módulo" es la resistencia a la rotura de la caña.
La otra cosa importante es la capacidad de flexión de la caña. Cuanto más blanda sea la caña mayor será su capacidad de flexionar antes de romper.

Normalmente se expresa el valor del Módulo en GPa (Giga Pascales) que es una unidad de presión-tensión (Presión=Fuerza/Superficie).
Los fabricantes designan mediante letras el Módulo máximo de trabajo de una caña. Algunos ejemplos que podemos encontrar inscritos en el blank de nuestra caña o vara y los valores de GPa a los que corresponden:
-HR: 230 GPa aproximadamente
-MI: 300-350 GPa
-HM: 400 GPa aprox.
-HMS: 450-600 GPa
-THMS: >650 GPa
Las siglas son, cómo siempre, la abreviatura de su definición en inglés:
HR=High Resistance; HM=High Module (alto módulo); MI=Module Interval (módulo intermedio); HMS=Super High Module;

La vara o caña puede estar formada de diferentes tipos de Fibra de Carbono. Esta posible combinación, junto con la geometría de la caña (cómo están dispuestas esas fibras), dan lugar a la clasificación básica de las cañas según su tipo de acción:
-Acción de punta: Potentes. Duras. Requieren lances rápidos y tienen las punteras poco sensibles. Actualmente tienden a hibridarse para corregir la falta de sensibilidad. Aptas para pescadores con mucha experiencia en el lance y gran capacidad física.
-Acción semiparabólica: No tan exigentes como la anterior. Lanza menos pero es más sensible a las picadas. Requiere menor potencia y menor técnica.
-Acción Parabólica: Baja potencia. Baja capacidad de lance. Relativamente blandas. El blank de la caña llega a doblarse en el lance con facilidad.
-Acción de repartición: Gran potencia y robustez. Largos lances y buena sensibilidad a las picadas. Exigentes en técnica y fuerza física.

A modo de conclusión de esta parte recomiendo a todos aquellos que que quieran cambiar de caña o adquirir una que elijáis aquella que seáis capaces de llevar prácticamente a su límite elástico. Si la caña es muy blanda no se necesita gran esfuerzo para llevar a su carga máxima y la distancia de lance será relativamente corta y prácticamente no se podrá superar. Si por el contrario la caña es muy dura y no se consigue cargar de modo adecuado no "devolverá" la energía suficiente de la carga al plomo y tampoco se conseguirán grandes distancias. Cada pescador, en función de su técnica de lance y su capacidad física, debe escoger la caña que mejor se adapte a su forma de lanzar. Irse directamente a una caña o vara qué nos supera es cómo si intentásemos aprender a guiar con un Formula 1. Quizás sea posible pero lo normal es ir abocados al fracaso y a la frustración.

12º- COMPRENDER EL PROCESO DE LANZADO
Muchos lanzamos (yo lo hice durante años y años) sin comprender exactamente el proceso de lo que estamos haciendo o, más bien, sus fases.
Técnicas de lanzado hay varias y forofos de una u otra también pero eso poco o nada tiene que ver con lo que os venía contando en el punto anterior:

El límite elástico.
Para entendernos y simplificar, si tomamos una vara de cualquier material en función del material (madera, fibra, acero...) y sus dimensiones será más o menos rígida (tendrá una mayor o menor capacidad de flexión), más o menos elástica (será capáz de regresar a su posición original cuando desaparezca la fuerza que la hace flexár) y tendrá uno u otro punto de rotura (durante el proceso de flexión alcanzará un punto a partir del cual si intentamos seguir flexándola se quebrará).
Este punto es conocido cómo "límite elástico" o "módulo de rotura".

Cuando nosotros lanzamos, al iniciar el lance, el peso del aparejo, plomo y carnada les confiere una cierta cantidad de energía cinética que les hace ofrecer resistencia a empezar a moverse. Es esa resistencia la qué "carga" la caña o vara haciendo que fléxe... y flexa dentro de su límite elástico porqué si no directamente se quebraría.
Para obtener el máximo rendimiento debemos acercarnos todo lo posible, sin sobrepasarlo, a ese límite elástico.

Con la caña ya "cargada" llega el momento en el que, vencida su energía cinética que les hace tender al reposo, aparejo, plomo y cebo se ponen en movimiento y comienzan a acelerar... y en cuanto se ponen en movimiento nuestra caña o vara tiene tendencia a"recuperar" o descargarse. Un lance que aproveche al máximo las características de la vara ha de "evitar" que se produzca esa descarga hasta el momento en el que a nosotros nos interesa que se produzca y la única forma de conseguir esto es a base de aplicar ACELERACIÓN al sistema de forma que el conjunto de aparejo/plomo/cebo siempre esté siendo arrastrado y acelerado (ganando velocidad) porqué en el momento en el que su velocidad se estabilice y sea uniforme la elasticidad de la vara lo arrastrará y esta se descargará.

Así pues tenemos una primera fase de "arranque" en la que empezamos a mover el aparejo/plomo/señuelo, QUÉ ES EN LA QUE SE CARGA LA CAÑA O VARA, seguida de una fase DE ACELERACIÓN PROGRESIVA Y CONSTANTE (si no vamos a perder la carga inicial total o parcialmente) hasta la FASE DE DETENCIÓN.
Normalmente la inmensa mayoría de la gente entiende que en este punto el lance ya ha acabado y simplemente espera a que acabe de salir hilo, cierra el carro y ya posiciona la caña.
NO ES ASÍ.
Tras la fase de detención existe una cuarta fase qué es la de SEGUIMIENTO en la que debemos observar la dirección de la salida de la línea e ir reposicionando la dirección en la que apunta la puntera de nuestra caña o vara de forma qué no se cree un ángulo entre esta y la parábola que describe la línea en su salida. Eso evitará crear un punto de fricción en la anilla de puntera.

Ahora he de dejarles pero más adelante seguiré.
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Re: Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por Sombra » Lun Jul 30, 2018 9:06 pm

Y, siguiendo con el tema...

13°- LA DETENCION
En el punto 12 he hablado de las fases del lanzado y he dicho que la inmensa mayoría damos el lanzado por "acabado" y he dicho que no es así y que hay que hacer un seguimiento de la parábola que describe la linea y procurar mantener nuestra caña o vara alineada con ella para facilitar la salida del hilo con el menor rozamiento posible.
Pero LA DETENCION es un factor tan clave, tan relevante, que merece ser tratada aparte porque realizarla bien o mal puede variar la distancia de un lance hasta tanto como un 30% o incluso un 40% o más.

En la detención hay tres tipos de problema típico:
A) que no se realice
B) que no se realice con la suficiente "sequedad"
C) que no se realice en la posición que ofrece mejor ángulo para alcanzar la mayor distancia.

Quien no la realiza suele acabar el lanzado con la caña muy horizontal (a veces incluso algo inclinada para abajo en lugar de horizontal), en ocasiones sosteniéndola incluso con una sola mano (y muchas veces incluso acabando él sobre un solo pie e incluso dando saltitos como un lanzador de peso) y, de hecho, si nos fijamos en lo que hace, veremos que en cada lance casi esta a punto de dejar ir la caña detrás del aparejo... o de irse él detrás de todo.
Lanzando así hay quien alcanza bastante distancia, incluso mucha mas que gente que lanza haciendo la detención, pero lo consiguen por pura fuerza física, desperdiciando la carga que han conseguido lograr en la caña o vara durante el lanzado puesto que no la utilizan. De hecho mas les valdría lanzar con una vara absolutamente rígida porque al acabar el lance la suya vibra y genera rozamiento en la salida del hilo restándoles metros y, además, si observamos la parábola que describe la linea veremos que arranca de la puntilla de la caña en ángulo, no alineada con esta, lo que añade más rozamiento y, nuevamente, le roba distancia.

El siguiente problema es que la detención no se realice con la suficiente sequedad. Normalmente eso sucede porque la realizamos a "puro músculo", deteniendo la caña con nuestro brazo flexionado, sin extenderlo por completo.
Aunque no nos lo parezca y por muy fuertes que estemos nuestra musculatura sigue teniendo un cierto grado de elasticidad y la detención no es tan en seco como puede llegar a ser. La consecuencia de esto es que, nuevamente, parte de la "carga" conseguida al comenzar el lanzado se desperdicia lo que evita alcanzar la máxima distancia que podríamos haber obtenido.
La forma de conseguir esa "sequedad" en la detención es realizarla con el brazo completamente extendido. Esto es algo bastante sabido y que es probable que hayamos oido muchas veces... pero tenemos dos brazos y dos manos y participan ambos brazos y manos en el lanzado.
Si es fundamental que el brazo superior acabe el lanzado rigido y completamente extendido, el donde y como acaba el brazo inferior QUE NORMALMENTE DESCUIDAMOS y el trabajo que hace durante el lanzado también es fundamental.

Por último, el acabar parando la caña en un ángulo inadecuado, sin que este perfectamente alineada con la parábola que dibuja la linea durante el lanzado, añade rozamiento a la salida de la linea y acorta la distancia que se puede alcanzar.
Ese ángulo se obtiene en función de la posición en la detenemos la mano inferior.... y tratare de esa mano, que como acabo de decir normalmente se suele descuidar cuando se habla del lanzado, y del trabajo que realiza en el siguiente post.
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Re: Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por Leanbersa » Mié Ago 22, 2018 3:35 am

muchas gracias por toda la información brindada lo voy a tener en cuenta (-H-)
Las armas no matan a nadie: lo hacen los alienígenas detrás de sus gatillos.
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Re: Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por Sombra » Mié Ago 22, 2018 6:05 am

Leanbersa escribió:
Mié Ago 22, 2018 3:35 am
muchas gracias por toda la información brindada lo voy a tener en cuenta (-H-)
Un detalle su comentario.
Gracias

Había dejado el tema sin acabar porque parecía no interesar a nadie.
Cuando me sea posible lo continuare hablando de la mano de abajo y del resto de cosas que aun quedan pendientes y que pueden mejorar el alcance de nuestros lances.
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Re: Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por Fifito » Mié Ago 22, 2018 9:15 pm

Hola Muchas gracias por su aporte . Me resultó muy interesante el tema de recubrir los nudos para lograr el menor rozamiento.me gustaría saber su opinión sobre el producto "PEGATANZA" si lo ha usado . Lo he oído mencionar en revistas o foros pero nunca lo use. Según comentarios es un ácido que se puede comprar en droguerías (su nombre no lo recuerdo) ,se colocan juntos un tramo de unos diez centímetros de las puntas de monofilamento a unir y se aplica con un palillo escarbadientes. Me gustaría saber si en realidad funciona. Bueno adelante con más contenido y gracias.
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Re: Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por Sombra » Mié Ago 22, 2018 10:45 pm

"Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo"

Eso se atribuye a Arquímedes, el gran sabio griego, ese punto de apoyo de la palanca se denomina FULCRO y viene al caso porqué, al lanzar, nosotros aprovechamos los principios mecánicos que describió Arquímedes, la caña o vara es nuestra palanca pero......

¿Que es el fulcro en ese sistema? ¿Donde está?

La palanca es una maquina simple, de hecho la mas simple de ellas, sólo tiene dos componentes, el brazo o palanca en si mismo y el fulcro, su punto de apoyo y es la posición de este elemento junto con la longitud del brazo lo que determina las características de esa palanca.

BALANCÍN

Imagen

Lo tenemos muy visto e incluso lo hemos disfrutado de niños y la realidad es que es una palanca y el punto de pivote de el medio es el fulcro pero... cuando hablamos de una palanca no pensamos en el como en una palanca al igual que no pensamos en una báscula aunque en realidad ambos lo son.
Son palancas de primera clase con ambas partes del brazo igualadas para conseguir un equilibrio de las fuerzas (pesos) aplicados a ambos extremos.

El ligero impulso de uno de ellos desequilibra el sistema haciendo que el peso o fuerza del otro extremo lo domine al ganar inercia.

Una catapulta es un sistema similar donde la detención brusca del movimiento produce que la inercia imprimida al peso situado en el otro extremo le haga salir proyectado:

Imagen

Lo que ya empieza a recordarnos el proceso de lanzado...
De hecho podemos lanzar así, dejando firme la mano de arriba y dando un tirón con la mano de abajo. No es un metodo muy eficaz, no lograremos proyectar el lance muy lejos pero si puede ser muy preciso.
Pero fijense:
Nosotros al lanzar no hacemos eso, no aplicamos la fuerza así, con la mano de abajo, dejando la caña pivotar en la mano de arriba, ¿entonces....?

Entonces un balancín o una catapulta o una bascula son palancas de primer orden y, en realidad, hay tres órdenes o clases de palancas, en función de donde se sitúa la fuerza, la carga y el fulcro:

Imagen

Las de primer orden son como el balancín o como unas tijeras, el esfuerzo se aplica en un extremo, el punto de apoyo esta al medio y la carga esta en el otro extremo. Las de segundo orden son como un abrebotellas, la fuerza se aplica en un extremo, la carga esta al medio y el punto de apoyo se sitúa en el otro extremo y, finalmente, las de tercer orden son como unas pinzas, donde el punto de apoyo esta en un extremo, la fuerza se aplica en el medio y la carga queda situada en el otro extremo y, aunque parezca increíble, el proceso de lanzado es (al menos en gran parte porque como veremos mas adelante es mucho mas complejo) una palanca de tercer orden:

La caña pivota sobre un punto que aun no hemos determinado pero que hemos descartado que esté en la mano de arriba que es la que hace el empuje (o al menos participa en el en gran medida) y la carga como es evidente esta en el extremo de la caña o vara lo que, si nos fijamos en la ilustración, corresponde con una palanca de tercer orden o clase.

(El ejemplo de las pinzas no es exacto porque en realidad cada parte de ellas es una palanca de tercer orden así que se trata de DOS palancas de tercer orden trabajando en oposición pero ayuda a identificar y comprender como es una palanca de tercer orden con algo que nos es familiar)

En el proceso de lanzado también participan varias palancas diferentes como veremos mas adelante pero en esencia quedense con esto:
La palanca principal o inicial es una palanca de tercer orden, con la carga a un extremo, el impulso en el medio y el fulcro por debajo de este.

Todo esto es importante porque si comprendemos lo que hacemos es mas sencillo descubrir donde fallamos y que podemos hacer de otra manera para mejorar los resultados.
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Re: Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por Sombra » Mié Ago 22, 2018 11:20 pm

Fifito escribió:
Mié Ago 22, 2018 9:15 pm
Hola Muchas gracias por su aporte . Me resultó muy interesante el tema de recubrir los nudos para lograr el menor rozamiento.me gustaría saber su opinión sobre el producto "PEGATANZA" si lo ha usado . Lo he oído mencionar en revistas o foros pero nunca lo use. Según comentarios es un ácido que se puede comprar en droguerías (su nombre no lo recuerdo) ,se colocan juntos un tramo de unos diez centímetros de las puntas de monofilamento a unir y se aplica con un palillo escarbadientes. Me gustaría saber si en realidad funciona. Bueno adelante con más contenido y gracias.
De nada, encantado de poder aportar y ayudar.

No conozco el producto en cuestión pero el concepto es correcto así que si cumple bien puede ser una gran cosa.

Adhesivos que funcionan disolviendo y fusionando las dos partes a adherir son bastante comunes, quizás el mas conocido es el usado en fontanería para unir juntas de PVC que lo que hace es precisamente eso, disolver sus superficies y "soldarlas" químicamente.

Yo para aplicar un producto así pienso que tensarla una linea (tanza) entre dos soportes, le aplicaría el producto y, entonces, manteniendo la otra linea tensa entre mis manos la aproximaria a la primera en paralelo a esta y la mantendría así hasta que se fusionasen y luego ya cortaría los extremos sobrantes de una y otra.
De esa forma me garantizaria un alineado perfecto.

No obstante dudo de que lo haga nunca por la sencilla razón de que ya hace muchos años que me pasé al trenzado por la sencilla razón de que permite reducir el diámetro manteniendo la resistencia en la proporción mínima de 1 a 4 y los trenzados de diferente diámetro los uno por cosido, sin ningún tipo de producto o adhesivo ya que la simple fricción basta.
De hecho las uniones por cosido son mucho mas fuertes que cualquier nudo hasta el extremo de que la linea si ha de partir lo hace antes por cualquier lugar que por el cosido.

El uso del monofilamento lo he limitado tan solo al bajo de línea o cameta, la parte que va unida al anzuelo... y no siempre.

Si el anillado de la caña o vara es el adecuado y de calidad no hay problema por usar trenzado, si, el llenado de los carretes es mas caro, pero en realidad no es así puesto que la vida media de un monofilamento es entre cuatro y ocho veces inferior a la de un trenzado, así que, para estimarlo bien, hay que multiplicar lo que vayamos a gastar en el monofilamento por cuatro porque vamos a tener que cambiar el monofilamento como mínimo cuatro veces antes de vernos obligados a cambiar el trenzado (y eso sin contar que, como no tiene ninguna memoria, no hay ningún problema en darle la vuelta: solo necesitamos tener una bobina extra para ponerla vacía en el reel y pasar todo el trenzado a ella, de forma que el extremo mas usado quede al fondo de donde, en principio, no saldrá jamás)

En resumen, acaba siendo mas barato, aguanta más, no tiene memoria y permite lanzar mas lejos.
Si añadimos a eso que los líos o embrollos son mas fáciles de deshacer (basta dejar que se sequen unos minutos al aire y, luego, "esponjarlos" con tironcitos suaves desde todos lados para ir "abriéndolos" poco a poco hasta que quedan deshechos) el trenzado acaba teniendo todas las ventajas.
Hay que practicar para ser preciso y efectivo, luego, esperar la oportunidad
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GUSTAVO 300 WM
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Re: Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por GUSTAVO 300 WM » Sab Oct 06, 2018 4:41 pm

Excelente. Muchas gracias por los tips. Muy buena información.
Sombra
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Re: Tips para lanzar mas lejos y mejor

Mensaje por Sombra » Mar Oct 09, 2018 3:09 am

GUSTAVO 300 WM escribió:
Sab Oct 06, 2018 4:41 pm
Excelente. Muchas gracias por los tips. Muy buena información.
De nada
Encantado de poder aportar
Para cualquier duda, siempre que este a mi alcance... a su disposición
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